ПРИЗРАК ФЮРЕРА БРОДИТ СРЕДИ АЛЬПИЙСКИХ ВЕРШИН.
За последние два года I канал УТ трижды показал документальный
фильм "Гитлер", последний раз -- во время югославских событий.
Основа сериала, созданного немецкими кинематографистами, --
кинохроника Третьего рейха. Многие сюжеты сняты в Оберзальцберге:
Гитлер, Ева Браун, окружение фюрера, гости... Уникальные кадры еще
раз напоминают, к чему может привести диктатура, замешанная на
человеческой крови, геноцид и ненависть к демократии. Напоминание
актуально: ведь в мире еще не перевелись фюреры.
Недалеко от австрийской границы у подножия суровых альпийских
вершин приютился очаровательный курортный городок Берхтесгаден, а
чуть выше -- высокогорный поселок Оберзальцберг. Этот райский
уголок в Баварских Альпах и облюбовал для отдыха Гитлер. 150
километров до Мюнхена, рукой подать до Зальцбурга, а чуть дальше и
Линц -- города, которые так любил диктатор.
Славу курортного местечка Оберзальцберг приобрел еще в 1877 г,
когда состоятельная фрау Майер построила здесь первый отель
"Генерал Валькер". Вскоре ветхие крестьянские постройки обросли
пансионами и гостиницами, богатыми частными домами.
Пережив неудавшийся пивной путч 1923 г. в Мюнхене и отсидев девять
месяцев в тюрьме, Гитлер приехал погостить к приятелю в
Берхтесгаден. Ему приглянулись здешние красоты, особенно
Оберзальцберг. В этом тихом месте он и поставил последнюю точку в
нацистской библии "Майн кампф". С тех пор лидер НСДАП постоянно
снимал у хозяина скромный деревенский домик "Вахенфельд". А, придя
к власти, купил его и по собственному проекту превратил в шикарную
виллу "Бергхоф" -- свою летнюю резиденцию.
За хозяином в Оберзальцберг потянулись Геринг, Борман, Геббельс,
Шпеер, которые тоже обзавелись престижными домами. С легкой руки
Гесса началась тотальная скупка у местного люда домов и земельных
наделов. Кто артачился, тому "светили" концлагеря. Старые постройки
сносили. Уютный, патриархальный горный "Хутор" постепенно
превращался в этакий казарменный поселок.
На отменного качества цветной панорамной фотографии Оберзальцберга
тех лет -- казенные в два-три этажа белые постройки: дома для
охраны, отели, гаражи, почта, столовая, детсад, кинотеатр,
спортзал, свиноферма, теплица... "Область фюрера", обнесенная
27-километровым забором из колючей проволоки, заняла 10 квадратных
километров. В закрытую зону проложили две шоссейки. Их добротное
покрытие впечатляет по сей день.
В "Бергхофе" гостили английский и французский премьеры Чемберлен и
Даладье, Муссолини, болгарский царь Борис, австрийский канцлер
Шушниг, румынский диктатор Антонеску...
Казалось, вторая мировая война пощадила Оберзальцберг. Но 25
апреля 1945 года в 10 утра над Альпами пронеслась первая волна
тяжелых английских Ланкастеров и на поселок обрушился град
полутонных фугасок. Когда дым рассеялся, все вокруг напоминало
лунный пейзаж. Взрывы снесли крышу "Бергхоф" с мансардой,
разворотили часть стен. Чудом сохранился только отель "Генерал
Валькер". Погибли всего шесть человек, ибо существовал еще и другой
поселок -- подземный.
Благодаря украинским друзьям из славного австрийского города
Зальцбурга побывать "в гостях" у Гитлера посчастливилось и мне. На
их Фольксвагене мы и отправились в Оберзальцберг.
Пересекли германскую границу, уже чисто символическую, миновали
Берхтесгаден и по отменной дороге, построенной еще в 30 годы,
поднялись в гору. Вырулили на огромное плато и, как в городе,
столкнулись с проблемой парковки: с трудом среди скопища машин и
автобусов отыскали свободное "окно".
Местечко сказочное. Припекает солнце, чувствуется высота, еще бы
-- 1200 метров.
В Оберзальцберге теперь трудно уединиться: некогда тихий уголок
даже в будни одолевают полчища туристов. Сервис, разумеется, на
уровне. В "административном центре" -- многочисленные павильоны и
навесы с магазинчиками, сувенирными лавками, ресторанчиками и кафе.
На каждом шагу -- стенды с красочными видами Оберзальцберга,
которые лихо "уходят" по 1 DM. Повышенным спросом пользуются
цветные фотографии времен фюрера: дома фашистских царедворцев,
"Орлиное гнездо", панорамные сюжеты.
Поразительно, уже тогда в Германии существовала высокого уровня
цветная фотография. Нынче из уцелевших фотопленок штампуют сотни
тысяч открыток. В альбомах -- настоящие фюрерские иконостасы по
цене от 16 до 22 DM. Желающие могут пополнить домашнюю видеотеку
кассетами: "Гитлер", "Гитлер и Ева Браун", "Гитлер и его
окружение", "Оберзальцберг в Третьем Рейхе"...
У огромного макета, с помощью которого можно "прогуляться" по
нацистскому Оберзальцбергу, толпится народ. В многоголосии
преобладает немецкий язык, иногда пробивается итальянский,
английский. Вездесущие японцы, как всегда, обвешаны фото- и
видеокамерами. Бюргеры представлены в основном старшим поколением.
Вот немощный старик с палочкой в дрожащей руке, возможно ветеран
Вермахта или СС, восторженно обозревает окрестности, а потом что-то
лепечет такой же своей спутнице. Что их привело сюда в этот знойный
день: целебный воздух, ароматные альпийские луга, прогулка в
живописный лес, чарующие панорамы горных далей и озер? Отнюдь!
Большинство немецких туристов совершают паломничество к "святому
месту" Третьего рейха, где призрак фюрера, окутанный нескрываемой
ностальгией, еще бродит среди альпийских вершин. Впрочем, десять
лет назад в городах Грузии я видел и похлеще: портреты "вождя
народов" украшали магазины, парикмахерские и автобусы. А в Гори
принимал толпы посетителей окруженный культом мемориальный
дом-музей палача советского народа.
Сегодняшний Оберзальцберг -- покрытая лесом "полонина" с
несколькими постройками. Пристраиваемся к цепочке людей, идущих к
"туристическому объекту" ?1, конечно -- "Бергхофу". На склоне
террасы среди деревьев и травы -- куча щебня, бетона, древесины и
искореженная арматура. Вот и все, что осталось от "исторической"
виллы. Метрах в тридцати -- заваленный подземный вход, чуть выше у
холма -- мощные, противооползневые укрепления.
В послевоенные годы к полуразрушенной коробке "Бергхофа" началось
паломничество. Ее снесли -- паломничество продолжались уже к
фундаменту. Два года назад его убрали бульдозерами. Но паломники
все равно тусуются на месте нацистского "раритета".
Менее популярен у посетителей "Герингхауз", расположенный на
отшибе у края альпийского луга. Густая трава с цветами, жужжание
пчел и трескотня кузнечиков располагают к идиллии. А тропинка ведет
нас к мрачной бетонной глыбе: остаткам фундамента, на котором еще
54 года назад высилась вилла второго человека фашистской империи.
Там после игры в гольф разрабатывались варварские операции
"Люфтваффе".
В обновленном отеле "Генерал Валькер" (Платтерхоф) вплоть до
позапрошлого года жили семьи американских военнослужащих. Янки
пристроили к зданию клуб и спортзал, разбили футбольное поле.
Теперь отель пустует, о его истории напоминает памятная доска у входа.
Возрождена из руин и известная гостиница "У турка", стоявшая по
соседству с "Бергхофом". Отдав 10 DM за билеты, по винтовой
лестнице спускаемся в подземелье. В августе 1943 г., когда судьба
Германии была уже предрешена, здесь ускоренными темпами начали
строить систему подземных тоннелей, штолен и бункеров -- настоящий
город в недрах гор протяженностью в 20 километров, вошедший в
историю второй мировой как "Альпийская крепость". Строили чехи и
итальянцы -- их всех потом ликвидировали. "Город" со всеми
необходимыми жизнеобеспечивающими службами был рассчитан на
продолжительное автономное существование. Бункеры Гитлера, Геринга
и Бормана имели вид шикарных апартаментов. Борман хвастался, что
его семья готова прожить здесь двести лет.
Для обзора открыто только два километра. Овальный тоннель
облицован гранитом, толщина железобетонного перекрытия -- 50 см,
электропроводка скрыта под обшивкой, капает сверху, хлюпает под
ногами. Веет могильным холодом, жутковато, кажется, что вот-вот
возникнет эссесовец в каске с автоматом наперевес и рявкнет:
"руссиш хальт!" Подземные коридоры петляют, разветвляются,
опускаясь на 70 метров. Иногда упираются в стену с
щелями-амбразурами, через которые просматривается все впереди,
очевидно, на случай мятежа. Замурованные двери, множество различных
комнат и даже -- карцер. С облегчением покидаем этот подземный
"некрополь".
Апофеоз поездки -- посещение "Орлиного гнезда" -- дома Гитлера на
горе Кельштайн. В угоду хозяину Борман на соседней, неприступной
горе решил возвести нечто сногсшибательное в духе "тысячелетнего"
рейха. К работе привлекли лучшие инженерные и строительные силы.
Прокладка только одной дороги с сопутствующими сооружениями
обошлась в 30 миллионов рейхсмарок -- сумма астрономическая.
Инженерное решение постройки впечатляет и сейчас.
За 20 DM покупаем билеты и полчаса маемся в длинной очереди. И вот
караван из четырех комфортабельных мерседесов, миновав открывшиеся
ворота, начинает штурм горы, которую, как змея, обвивает узкая
семикилометровая дорога. Множество небольших тоннелей, арок, и
никаких противоаварийных ограждений, вместо них на столбах --
симпатичные деревянные перила. Куда ни глянь -- угрюмые скалы и
жутковатые пропасти.
Четко по расписанию -- через 25 минут -- выгружаемся на просторной
площадке. Опять покупаем билеты, и толпа чинно скрывается в
тоннеле, ведущем к самому центру горы, где гостей уже ожидает лифт
на 46 душ, драпированный золотой фольгой с зеркалами. "Золотой"
лифт. Полный антураж того времени. За 50 секунд -- на одном дыхании
-- это сияющее устройство по 124-метровой шахте доставляет нас
прямо в "Орлиное гнездо". Высота -- 1836 метров. Английской авиации
так и не удалось уничтожить логово фюрера -- оно сохранилось в
первозданном виде, как и дорога к нему.
Добротный, бетонный, мрачный дом. Вместительная гостиная с
камином, несколько комнат и служебных помещений, балконы. Телевизор
неутомимо демонстрирует документальные кадры о строительстве
"гнезда" и его посетителях. На экране мелькают Гитлер, Ева Браун,
верноподданные и жившие здесь погодя американцы. На смотровой
площадке разместился уютный ресторанчик. Энтузиасты по покрытой
щебнем дорожке поднимаются на 200 метров выше -- к деревянному
кресту, установленному в начале века альпинистами.
Сквозь легкую дымку открывается дивная панорама могучих вершин,
таинственных ущелий, мягких долин, синих озер. Под нами, словно
букашки -- поселки, чуть дальше Берхтесгаден, а меж горных вершин
просматривается даже Зальцбург. И хочется забыть о мрачном прошлом.
|
